每日生活笔记

10月6日，当此岸挑剔的你我还正为刚刚发布的iphone手机没能满足追求数字升级带来的装逼心理而耿耿于怀时，大洋彼岸的apple满怀悲情的在自己的网站上挂起了乔布斯的头像：乔布斯，死了。现在看来，10月4日的发布会就像是一次精心策划的特别演出，iphone4s这个听起来不太亮骚的名字，瞬间被赋予特别的意义，iphone for steve，感伤绝妙，似是绝唱。现在你意识到了，它的到来，的确又一次改变了一切。

时间来到1955年，出生不久的乔布斯被送给了一对普通夫妇。在此后的几十年里，乔布斯不止一次的提到这段被生父母遗弃的经历，事实上，他在一边朝着更改历史的方向前进的同时，也一边在自己的心里埋下偏执、专横、独断的种子。1974年，退学不久的乔布斯前往印度灵修，寻求心灵的告解。在印度的跋涉，让它收获了和寂的心，和洞悉人性的直觉，他由此从一个玩世不恭的嬉皮士成为了一名具有非凡创造力的天才。

在《经济学人》刁钻的编辑眼里，“乔布斯将技术与人性结合，追寻内心的直觉，从而取得了非凡的成就。”事实上，成长于1960年代的那一代美国人，内心都潜藏着一种浪漫的情怀，乔布斯更是深得其中要领。他在拥有一颗智力非凡的数字大脑时，也虔诚的向往捧着一颗美学的心。对于科学和美学的近乎偏执的追求，让他成功，也击败了他。

在他用史上最短的时间缔造一家500强公司，并首度登上《时代》杂志封面后，历史的巨轮把IBM的推到了舞台中央，PC的来临让一切发生了巨变，人们开始关注速度与配置的需求，大面积批量化流水线式的生产和消费模式正在兴起。只有乔布斯依然在坚持精工细作和封闭的理念，但他的坚守这一次与历史背道而驰，最终导致苹果遭遇商业滑铁卢，而自己也被董事会扫地出门。

除了乔布斯之外，或许没有人料得到，十几年后，乔布斯的时代又回来了。他以人寻欢作乐的本性为饵，把娱乐变成了社会的主旋律。从ipod到iphone，从单指回旋到多点触摸，所有的生产工具都变成了娱乐工具，它们和速度配置从此断绝关系，却和服装，潮流，时尚，炫耀，走到了一起。而我们，在尝到这个苹果后，如亚当夏娃一般，被心甘情愿奴役了。

再一次的成功并非偶然，本质上，乔布斯还是那个乔布斯，他依然信仰佛教，相信直觉，遵从内心，依然秉承前工业时代作坊主似的执着，用当代罕有的对待产品的态度进行工作，在匠人与艺人的边上游走的心态，让它的产品超脱于技术和艺术，而忠实于人的需求。正如英国《金融时报》曾一针见血的指出，历史表明，能够使苹果公司重现乔布斯创造的那些辉煌光芒者，只能是另一个天才，而不是一支管理团队，无论这个团队多么富有才华。

凭借强大的个人魅力，乔布斯不仅用产品征服了市场，也征服了他的消费者和对手的心。乔布斯和他的iphone的出现，让工程师终于有机会成为了人们的偶像。在其出生地，他更被推举为美国文化的新一代精神领袖，在他去逝之后，美国总统奥巴马发表悼词称：“乔布斯是美国最伟大的创新领袖之一，他拥有非凡的勇气去创造与众不同的事物，并以大无畏的精神改变着这个世界，同时，他的卓越天赋也让他成为了这个能够改变世界的人。”而他的坚持，勇敢，果断，创新并一往无前，其实，正是我们在这个资本横行，万物猖狂的时代，所缺失的。

“乔布斯的强大人格魅力、远见卓识和超凡品味无可复制，世上永远不会再有第二个乔布斯。”

——《福布斯》

是的，在这个人性愈加机械化，智商更高，情商更低，乔布斯用自己的独创的工业美学和生方式，成就了人性中的惰与欲。伴随着一年一次的产品更新，让人们在索然无味的生活中找到了规律性的刺激点，它就就像是一针兴奋剂，或是一杯解酒药。正如《连线》杂志在他死后发表的纪念文章所言：世界因他无限美好。

文已发表于《精品购物指南》1705期，转载请注出处。

该从哪里写起呢，决定要写这封信的时候，有好多话要说，但一提起笔来，哦，不，我很久没有提笔写过任何的东西了。打开电脑来，似乎就泄了气，不想说太多，不想写太多。

那先理一理思路。

记事以来，我几乎就是一个人在生活，从来没有过怨和悲，因为我根本不知道，一个人害怕的时候是寂寞，原来一个人无助的时候寂寞，原来一个人无家可归的时候是寂寞，原来有一种东西叫做寂寞。但当真的知道了这样一种东西的存在之后，就再也不能忽视它的存在，它就像影子一般，跟在我的生活中，挥之不去。

我曾以为，我只是有点孤僻，我只是不乐于与那些我在我看来很蠢很昧的人站在一起。所以这些年来，每每我看到那些孤独得要死，寂静得逼人的人，我都无法抗拒，我会忍不住想要去拥抱他的生活，尽我所能，给他温暖，我以为两颗孤独的心，即使擦不出明亮的火花，但因为有了陪伴和交心，垂死的心会重新在彼此的掌心里活过来。

几年前，在我还看不清未来，还不相信自己有能力走进这个世界的时候，我曾遇到过一个给过我很多爱的人，我们在一起的不长的时间里，我无数次在梦里面哭醒，但我们还是没有走得更远。你看出来了，我不喜欢和生活丰满，满是欢歌的人在一起。是的，他们让我自卑，在他们的面前，我的悲哀就好比被扒开了一般，叫人不堪，让我觉得自己的出现就是一场闹剧。

现在，每当我活得那么游移不决，没有目标的时候，我都会回忆起十几年前，几年前的自己。那些深夜里啃书，与汗水对抗，和冷风作战的日子，那些奔波在路上一两个小时，赶车赶工的日子，好像就是不久前的事情，我太想念毅然坚决，目标明确的自己，他让今天的我背脊一阵一阵的发凉，心里像响起了哀歌一般，我是真的有点儿讨厌如今这个找不着北，被抽离的自己。其实好像我们都是明白的，生活的重心会随着成长慢慢改变，学习，工作，安家，立业。这些都是人长大之后所需要的东西，走到这里，我想要一个家了。

这是在斯里兰卡的最后一天，有很多的事情要做。对一个被社会绑架的人来说，每天要做的事情就是安排好每一分每一秒，每一段。而对旅行这件事情来说，最好的状态是不计较，不盘算，随意随性，但，又有几个人能真正做得到。

考虑到吃过午饭就要坐上开往科伦坡的火车，接着又是要赶去机场边上的尼甘布，其实，留给自己的旅行，也就只剩几个小时。

阳光甚好，与昨日傍晚的昏黄不同，清晨十分的光线是透亮，空气也不湿润，不闷热，干净得如同刚刚从氧气瓶里抽调出来一般。爬上城墙，才看见整个古城都笼罩在晨雾之下，水汽一般的薄暮轻轻漂浮在房屋的上空，阳光照射在上面，有淡淡的反射，如同整个古城都在发光。从某些角度看过去，运气好的话，会看到折射出的五颜六色的光线，像一个巨大的肥皂泡，奇幻美妙。而此刻，也不过只是上午8点不到的光景，然后我遇到了两个正在跑步的年轻人，他们屡次跑过我身边，最后我没忍住好奇，走过去，问他们为什么跑步。其中一个笑了笑，然后一边比划，一边说，India，game。我忽然就明白，他们是在为去印度参加英联邦运动会而做准备。他又用不是很流利的英语问我从哪儿来，我刚说自己来自中国。他马上就笑了起来，说beijing，olympic，然后竖起大拇指。一路走来，当地人在听到我们来自中国的时候，纷纷都露出了或羡慕，或敬佩的眼神，而言语之中，也对中国这个国家充满了向往。我却不知道该如何回应他们的溢美之词，忽然想起在飞机上遇到的那位大哥，同行路上，每每遇到这样的情形，他都照单全收，一面流露出我泱泱大国五千年文化三十年进步的自豪之情，一面表现出对这种第三世界的兄弟国家的大哥情怀，我有时候都觉得他似乎在幻想自己正坐在高堂宽椅之上，接待着五湖四海的进贡。以至于每次他看到街边大量印着日文韩文的车辆时，就会忿忿不平。

虽然我知道，他们的羡慕和敬佩是来自心里，也因为这些年来，中国援建了斯里兰卡很多的基础设施，特别是南部，这一现象尤为明显。经常会在路边看到中铁，中建等等的旗帜和招牌。十年之前，影响这个国家的是日本，直到现在，斯里兰卡的很大一部分公交车都是日本淘汰而来。而如今，这个国家的新一代，将记住中国。

沿着古城墙走了一圈，又重新踏进宁静祥和的民居之中。民居之中，有一所学校，路过的时候，他们正在举行升旗仪式，才发现自己已经忘记了这是星期几。古城里大概也没有几个人关心今天星期几。寻路去邮局寄明信片的时候，问了路上的几个人，他们几乎都不知道邮局在哪儿，不确定今天是不是工作日，不确定邮局几点上班。邮局设在一个破败简陋的房子里，昏暗古旧，窗户上的铁栏已经生锈，旁边的桌子上盖满灰尘，两个工作人员坐在铁栏里，头顶上一盏昏黄的灯。我把写好的明信片递过去，她用手接住，眼睛瞄了一眼，放到桌上，抄起一旁的铁戳，砰砰的在印尼上狠狠戳了两下，然后抬起手，瞄准了邮票的位置，又砰的一声，再用另外一只手麻利的把明信片滑进了一个框子里。十几张明信片在她娴熟的工作技艺之下，迅速就位，即将开始漂洋过海。而我却感觉邮局里，似乎还回荡着盖邮戳的砰砰声。

寄完明信片，就不再四处游荡，找了个地方，坐下来，静静等待时间爬过，等待开往科伦坡的列车到来。

从galle开往科伦坡的火车被喻为世界上最美的轨道线路之一，全线沿印度洋而建，100多公里的路上，距离印度洋最近的地方，仅仅十米。从轨道到车厢，都保留了英国殖民地时期的风格，艳丽的红包裹着车厢，内部是淡淡的蓝，复古又新潮。因为是老列车的缘故，行驶起来，速度很慢，况且况且，声音很大。列车缓慢开出，走走停停，停停走走。窗外，海水波涛汹涌，海风吹进来夹杂着小小的海水滴和淡淡的海腥；远处，阳光洒在海面上，波光粼粼。偶尔经过海湾离海稍远，也是椰林树影，红屋白沙。有那么一分钟，我想，如果这条路没有终点，该会多好。 这条风光美丽的线路在2004年，却如斯里兰卡的泪痕一般。当年海啸来临的时候，正有列车行进在这条铁路上，全车被被海啸吞没，车上1700多人全部葬身大海。我听着这个故事，看着窗外偶尔掠过的断壁残垣，想象着在那个噩梦般的日子，平静的大海突然掀起滔天巨浪，将沿岸建筑和生灵吞噬殆尽的惨况，心有余悸。

直到黄昏，才抵达科伦坡。刚从车厢里走出，一股热浪扑面而来，与kandy不同，这个现在的首都满是红尘的味道，宽大的站台上放眼望去全是人影，广播里一遍又一遍的播放列车信息，人们来去的步伐明显加快。出了车站，马路上的车来车往，把交警忙得晕头转向，围绕车站的商店正红红火火，这里，有了城市的样子，谎言，梦想，机遇，失败，激情，欺骗，相遇，错过，正在这里编制成一出精彩绝伦，无法预知的红尘剧目。

没有停留，又继续换了巴士，赶往尼甘布。不幸的是，赶上了下班的高峰，车差点挤爆。见过北京上海高峰地铁的我，也被这场景震傻掉。坐在位置上的我，没有半点儿可以挪动的空间，而两个大包，也被售票员勒令放在自己的腿上，这样一来，上半身也没有动的余地，而旁边走廊上的人，却是在不断的增加，下去一个人，就有可能上来两个人。这还不是最糟的，最让我绝望的是，科伦坡有着所有大都市的疮疤，堵车，并且，堵得非常的严重。又是夜晚，只看得见马路上的车排成长龙，不安的鸣着大喇叭。我在车厢里，保持着一个姿势，毫不动弹，2个小时。直到下车时，我的腿几乎失去知觉。车厢里的人一拥而下，我还来不及问清乘务员，就已经被挤出来，车立刻就绝尘而去，只留下漫天的尘土在路灯底下随风飘舞和我的茫然。

夜色下我看不清它的面貌，无法分辨这里是个城市还是一个村庄，放眼望去只有一幢楼房，底下聚集着一些等待拉客的tutu，再没有其他，在我身后，是一条伸向远处的铁轨，因为远处没有光线，视觉上铁轨如同通向了天空。在我幻想里，尼甘布应该是一个海边美丽小城才对，而眼前的萧条，苍凉，我的心底升起一股慌乱和无助。站在路边避雨的时候，tutu上来搭话，也没有别的选择，只好听他们的建议，又撑着tutu沿着来路开了10来分钟。车停下的时候，我听见了海浪的声音。

夜晚在旅店里，早早睡去。隔着落地窗，是印度洋的滔天海浪，我的心里在不断回放关于这个国家的一点一滴，从一个城，到一个村，又从一个村，返回这座城，再到下一个城，我们不断的走近，又慢慢的疏远。就像我不知道这个国家会去往何处一样，我不知道未来会是怎样，但我确信，我该回家了。

继续补照片

阳光斜挂在墙头，一缕一缕的洒在蜿蜒曲折小巷子里，两旁是极具异国情调的欧式小洋楼，岁月的痕迹随意的涂抹在墙壁上。人们驾着小轿车，骑着自行车，摩托车，从对面的方向开过来，而后开到城墙意外，路两边的欧式低矮房子苍老古旧，把人带往几个世纪之前。一些人站在路边打望来往的人，一些人在对谈，一些人在玩桌上游戏，一些人坐在家里。正赶上了同学们下课的时候，穿白色校服的女孩子背着书包静静走在路上，还有几个男孩子在路口肆无忌惮的踢起了球，褐色的阳光在太阳底下闪闪发亮。忽然一阵刹车声响，几只乌鸦腾空飞过，我忽然就有点恍惚了。在我无数次的幻想里，我以为布宜诺斯爱利斯也不过就是眼前的这般样子。大概是《春光乍泄》巷口踢足球的那个场景带给我的印象太过深刻，就在这一瞬间，我被自己脑海里的旅途击倒。

城堡中总督官邸、内阁办公大楼、市政厅、法院、行政官员住宅、税务所、交易所、弹药库、铁匠铺、劳工医院、船工作坊、海军卫队营房、椰子库、制绳场、清真寺，以及各种仓库、地窖等一应俱全；长排的带有陶瓦屋顶的民居面街而建，房子的顶部由圆形砖柱或木柱支撑，临街形成一条条游廊。走在其中，阳光一缕一缕的洒在蜿蜒曲折小巷子里，两旁是保存完好的极具异国情调的欧式小洋楼，然而真正让人惊讶的是，整个古城早在几百年前，就已经建立了非常完备而领先的排污系统，通过风车抽上海水，然后通过输水管导入城中，再通过污水管将污水排入海中。据说这套系统，沿用至今，历经几百年的风雨，从未出过任何的状况，这实在让人佩服不已。

尽管1988年就被列入世界文化遗产，但古堡里仍然是有人居住生活，保持着几百年来不变的风貌。穿梭在城堡里，其实游客并没有那么多，只是当我们寻找旅店的时候，才发现，大部分的民宿其实都已经满客，这让我感到非常的迷惑。有那么多的游客，却看不到身影，他们在哪里。我一直很害怕去国内的任何一个古城，所到之处，举目望去不是成群结队的团队客，就是肆无忌惮的个人客。但在这里，倒是本地的居民随处可见，在街头巷尾，他们看到我这个黄皮肤，黑头发的异国人，先是一副惊讶的表情，而后露出善意而热情的微笑，让我开始怀疑自己的到来，是不是惊扰了他们生活的美梦。

下午五六点的光阴在这个小小的区域里显得格外的舒适与珍贵。阳光不再强烈，微风徐徐，尽管整个古堡并不是很大，但随意的游荡却往往能遇到惊喜，比如停在民宅门口的中古车，亦或是铺满整个墙壁的盛开的鲜花，当然也有可能是当地人热烈的拥抱。这一切对我来说，像是久违了的，又像是从来没有真实体验过的。

古堡的城墙已经长满了绿草，当地人此刻也出了门，有些沿着城墙慢跑，有些陪孩子玩耍，有些慢慢散步，还有一些，只是端坐在城墙上，望着看不到尽头的印度洋，沉思，像一具雕塑。

夜晚来临的时候，海浪也在逐渐的加大，我坐在距离海面100多米的一家开放的二楼餐厅，有小水滴伴着浪头扑在脸上，海风一阵一阵袭来，把桌上的蜡烛一次又一次吹灭，而菜单，刀叉，也被吹到地上，旁边那些没有人坐的座位，桌布则干脆直接被掀翻。那架势，仿佛是台风来临一般。倒是服务员见怪不怪，走过来问，是否可以把帘子放下来。帘子放下来之后，又嫌自己的大好视野完全没有了，只好又让服务员打开一个小口，让我好可以把目光放出去。远处有几缕灯光，大概是远洋航行的船只，不知道它们从哪里来，要开到哪里。想到这里，一种孤独感包围了我。

夜色里的古堡格外的幽静，路上已看不到什么流连的人，偶遇的路人也都在匆匆赶回家。古堡里那些教堂散发着幽暗神秘的灯光，而我却仍然不肯返回旅店。这个地方，对我而言，有一种不可言表的吸引力，让我着迷，让我忘记了自己，让我恨不得在短暂的时间里，把这几百年的历史一下子搬进脑袋里。于是又四处寻找着可以上网的地方，急着把这种心情和感受记录下来，与人分享。走了几圈却没有发现提供网络的处所。失望到拿着手机在街边随意搜寻，还真让让我在一处民宅的门口找到了没有加密的网络，于是蹲在大门口，蹭起网络来。直到一个小时后，天空下起了雨。又因为雨，找了一家艺术咖啡馆，坐了一晚上，跟着几个店员和老板，学着当地人的模样，玩起了传统的桌游。店老板是一个年轻的少年，我一直试图想要问问他，生活在这里的感受，想要从他那里得到一些我所向往的东西，但最终也因为不够熟悉而忍住了。但我确信是幸福的，起码是惬意的。回旅店的路上，看见一栋小小的民宅写着for sale的字样，忽然有一种冲动，把它买下来，留下来。但也仅限于冲动。

我们每个人都幻想着所谓理想的生活，但我们也把这种理想，叫做乌托邦，不是吗？

Galle 新城区

古堡城墙

城墙边上，一只乌鸦停在上面

另一边是海

城墙里踢球的孩子们

下课的女孩

古堡里漂亮儿的路牌

一条狗也悠闲的瞎逛

街头

照片太多，一次贴不完了，下次再贴